길을 잃고 속도를 늦추고 베니스를 현지인처럼 보는 기쁨

길을 잃고 속도를 늦추고 베니스를 현지인처럼 보는 기쁨

길을 잃고 속도를 늦추고
베니스를 현지인처럼 보는 기쁨

이탈리아의 떠 다니는 왕국은 역설의 도시입니다.
주변 바다에 의존하고 위태롭게하는 관광에 의해 유지되고 위협받는 두 도시입니다. 
나른한 겨울 여행에서 한 작가는 베니스의 매력과 모순을 재발견합니다.

 케빈 웨스트

그의 외모는 마치 펠리니 영화에서 나온 것처럼 영화 적이었다. 그는 베네치아의 마르코 폴로 공항에서 애도의 아리아로 나를 맞이했다. 베니스는 얼마나 많은 고통을 겪었습니까! 불가능한 상황! 그는 수년 동안 대중 관광이 도시를 변화 시켰고 그와 같은 베네치아 원주민을 몰아 냈다고 말했다. 그리고 이제 그 반대의 재앙입니다. 아무도 오지 않습니다! 

첫째, 반세기 만에 최악의 홍수 였던 2019 년 11 월 12 일 의 아쿠아 알타 가 관광객을 포장했습니다. 이제 우한에서 새로운 바이러스가 나타났습니다. 이것은 전염병이 이탈리아를 강타 하기 전 마지막 무고한 날인 2 월 중순이었습니다. 중국 방문객은 카니발에 오지 않았습니다. 위태로운 아름다움의 대명사 인이 도시에게는 나쁜 소식이 잔인하게 느껴졌습니다.

밤나무 갈기와 Cortina tan을 가진이 남자는 나의 택시 운전사 였고, 우리가 도시로가는 길을 따라 달려 가면서 그는 평생 동안 단기 임대로 인해 주거 지역이 비어있는 것을 목격했다고 설명했다. 그는 베이커리와 야채 가판대가 중국산 장신구를 파는 상점으로 대체되는 것을 보았습니다. 그리고 매년 아쿠아 알타 는 악화됩니다. 석호조차도 미쳐 버렸다. 그는 은빛 물속에 빨랫줄처럼 팽팽한 어부 그물을 가리키며 모에 체 (모에 체) 또는 연갑 게 를 향해 출발했습니다. 이는 기후 변화의 또 다른 예인 몇 달 일찍 도착하기 시작한 봄의 진미입니다. 

“지금이 상황입니다.”운전자가 말했다. "내가 본 것은 내가 아는 베니스가 아니다." 그의 영어는 제한적 이었으나 그는 베네치아 자존심의 색채 인 말의 선율 적 음영에 능통했습니다. "무엇이되고 있습니까?" 그는 물었다. "큰 문제입니다."

베니스! 한때 가장 고요한 공화국과 싸웠고 지금은 거의 일치하지 않는 제노바, 피렌체, 다른 르네상스 도시 국가의 후손보다 더 대담하고 돌이킬 수 없을 정도로 이탈리아 인보다 더 대담하고 개혁 할 수없는 이탈리아 인을 가진 이탈리아 표준에 따라 웅장한 도시 , 삼색 깃발 아래. 

대운하에서 본 Campanile di San Marco와 Doge의 궁전. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

어쨌든 그것이 내가 그것을 기억하는 방법입니다. 나는 이번 여행 전에 베네치아에 6 ~ 8 번 가봤는데,이 여행은 코로나 바이러스 전염병 이전에 잘 계획되어 북부 이탈리아가 폐쇄됨에 따라 완료되었습니다. 그러나 나는 파리에 살던 2000 년대 초반부터 돌아 오지 않았고 임무를 맡기 위해 이탈리아로 갈 핑계를 찾았다. 

베니스를 처음 보았을 때, 예술 복원 가인 토토 베르가 모-로시가 공항에서 만났는데, 그는 그의 우아한 나무 쾌속정의 바퀴에서 나를 맞이했습니다. 그 선체는 비올라 다 감바의 등처럼 매끈한 광택을 냈습니다. 우리는 반짝이는 파도를 타고 석호를 가로 질러 소금물 보라가 뒤 따랐다. 중세 도시가 떠오르면서 마치 산호초가 깊은 곳에서 솟아 오른 것처럼 환상적으로 보였습니다. 우리 는 해초 냄새가 나는 운하 미로를 지나 물과 태양이 새겨 져있는 궁전 사이를 활공했습니다 . 따개비가 박힌 돌을 거의 만질 수있었습니다.

Palazzo Grimani 근처의 San Marco에있는 Cannaregio 운하. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

해수면에서 도시로 접근하는 것 이외의 모든 것은 실망입니다. 이번 방문에서 제 4 륜 택시가 베니스의 칙칙한 지상 입구 인 로마 광장까지 차를 몰고 올 때 깨달았습니다. 나는 아마도 Dorsoduro 동네에있는 나의 물가 호텔 인 Il Palazzo Experimental 까지 마지막 반 마일을 걸을 수도 있었지만, motoscafo 또는 수상 택시가 나를 기다렸다. 

10 분 후, 나는 Fondamenta delle Zattere에 서서 운전 기사에게 전화를 걸었습니다. “ Dov'è? ”그는 분홍색 벽돌 집을 가리키며 떠났다. 고딕 양식의 문틀과 로프로 장식 된 로지아는 모두 흰색 이스트 리아 석재로 조각되어 외관에 떨리는 것처럼 보였습니다. 햇빛이 주 데카 운하에서 반사되는 효과입니다.

Il Palazzo Experimental의 안뜰. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

내 여행 일정은 겸손했습니다. 걸어 다니고, 방향 감각을 되찾고, 베니스에는 좋은 음식이 없다는 여행자의 격언을 반박하는 것이 었습니다. 내가 전혀 계획이 없었던 것은 아닙니다. 나는 게으름의 시간을 허용하면서 여기 저기 들르려고했다. 무엇보다도 나는 관광객의 주류를 피하고 대신 평온한 소용돌이를 찾을 계획이었다. 베니스에서 1 주일 동안 내가 떠날 필요가없는 것처럼 살았다. 트위스트 엔딩을 어떻게 예상 할 수 있었습니까?

Il Palazzo Experimental은 오래된 병에 담긴 새 와인과 건축 학적으로 동일합니다. 수백 년 된 궁전은 런던과 파리에서 전초 기지를 운영하는 트렌디 한 Experimental Group의 리노베이션 후 작년에 재개 장했습니다. 내부 장식은 베네치아의 오래된 마스터 그림만큼 풍부하게 채색되었습니다. 나는 내 방에 세 가지의 파란색 회 반죽 음영, 병 초록색 소모 양모 커튼, 황동 상감으로 장식 된 프로이센 파란색 카펫, 굴 껍질의 식염수 회색 바닥에 테라 조를 세었다. 욕실은 노란색이었습니다. 아래층 식당, 소라 핑크. 이 디자인은 또한 Gio Ponti, Memphis Group 가구 및 도시의 곤 돌리 에리 의 줄무늬 셔츠를 경쾌하게 언급했습니다.. 받아들이는 것이 많았지 만 베니스도 마찬가지입니다. 눈에 띄는 디스플레이 기능을 고려하지 않는 한 형태가 기능을 따르지 않은 도시입니다. 

왼쪽부터 : Cannaregio에서 세탁 건조; Dorsoduro의 Il Palazzo Experimental에서 바라본 풍경입니다. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

Fondamenta delle Zattere 앞에서 나는 보행자, 조깅하는 사람, 개 산책하는 사람들과 합류했습니다. 우리 모두는 모에 체를 속이는 똑같은 태양에 이끌 렸습니다.어부의 그물에. 걸을 때 나는 수수께끼의 세부 사항을 발견했습니다. 매번 부두에서 돌계단이 내려 왔습니다. 최상층은 튀는 파도에 깨끗하고 젖어있을 것이고, 다음은 해조류가있는 미끄러운 초록색, 나머지는 조수 웅덩이처럼 바다 생물로 둘러싸여 있거나, 가난한 오펠리아의 머리카락처럼 해류에 흔들리는 칙칙한 해조류에 완전히 숨겨져있을 것입니다. 잠수함 계단은 아마도 물의 요정이 상류층으로 올라 가기 위해 만들어진 것이 아니라 르네상스 시대 베네치아 인들이 기다리는 배로 내려갈 수 있도록 지어 졌을 것입니다. 그러다가 수백 년 동안 석호가 솟아 오르고 땅이 가라 앉았습니다. 익사 한 각 단계는 마치 아틀란티스가 역사의 눈앞에 가라 앉고있는 것처럼 재앙을 향한 진전을 표시했습니다. 

석호에서 불어 오는 바람은 새벽의 갯벌처럼 풍성한 플랑크톤 냄새를 풍겼다. 운하를 가로 질러 주 데카 섬을 바라 보았을 때, 르네상스 시대의 전형적인 건축가 안드레아 팔 라디오 (Andrea Palladio)의 콤팩트 한 걸작 인 Il Redentore의 하얀 대리석 파사드에 눈이 고정되었습니다. 교회 맞은 편 부두에있는 Ristorante Lineadombra의 야외 식사 테라스 는 이상적인 전망대를 제공했습니다. 메뉴는 현대적으로 비뚤어졌습니다. 아보카도 수프에 새우 한 개가 어뮤즈 부슈였습니다. 와인리스트에는 트렌디 한 천연 제품이 포함되어 있습니다. 점심 식사는 매우 비싸더라도 맛 있었지만 베니스의 음식에 대한 나쁜 랩에 대한 반박이었습니다. 

Dorsoduro의 커플. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

그러나 Dorsoduro에서 진정한 축제는 눈을위한 것입니다. 이전 방문에서 나는 베니스에서 꼭 봐야 할 박물관과 기념물을 확인했습니다. 이제 다시 돌아가서 하나의 갤러리, 아마도 하나의 그림에서 호화로운 시간을 보낼 수있었습니다. 좋아하는 시집을 엄청나게 훑어 보는 것처럼 말입니다. 에서 아카데미아 미술관 , 호텔에서 도보로, 나는 짧게과 함께 자신을 다시 만나게 벨리니의 벽 크기의 마돈나 후, 하늘 파란색으로 감싸 앞서 방문을 통해 돌진했다고 상감 대리석 바닥에 똑바로 아래를 보았다. 

대운하를 마주보고있는 교회의 상징적 인 웨딩 케이크 인 Basilica di Santa Maria della Salute를 다시 방문했을 때 , 나는 처음으로 성신의 입구, 본질적으로 성직자의 옷을 입을 수있는 옷장을 발견했습니다. 좁은 통로를 따라 나는 1561 년경 영광의 환상 앞에 나타났습니다 : Cana 의 Tintoretto 's Wedding . 예술 애호가들은 베니스 중심부를 통과하는 주요 관광 루트를 따라 붐비는 15 세기 confraternity 건물 인 Scuola Grande di San Rocco 에서 다른 틴토레토 걸작을보기 위해 서로 힘을 모으고 있습니다. 여기에서 나는 나 자신에 대한 성찬을 받았습니다. 나는 오랜 시간 동안 감탄하며 앉아 있었는데, 마침내 축축한 돌 바닥에 오한이 스며 들기 시작했다.

비 계절적으로 밝은 또 다른 아침, 나는 motoscafo에 가방을 싣고 2 년 전에 문을 연 4 스위트 호텔 인 Palazzo Cristo 로 멋진 출퇴근을 즐겼습니다 . 택시는 Dorsoduro의 내부 운하에서 퍼레이드 분위기가 지배하고 궁전에서 베네치아 국기가 흔들리는 대운하의 반짝임으로 나아갔습니다. (“베네치아에서 이탈리아 국기를 몇 개나 보십니까?”라고 이야기 한 한 귀족 이탈리아 인이 피에몬테 인이 민족을 추구하면서“파괴 된 것”이라고 설명했습니다.) 리알토 다리를지나 다시 미로 속으로 미끄러 져 들어가 캄포에 등장했습니다. Scuola Grande di San Marco의 르네상스 외관이 현대 병원, 응급실 등을 둘러싸고있는 Santi Giovanni e Paolo.

왼쪽부터 : 베니스의 Castello 지역에있는 Palazzo Grimani의 중앙 갤러리. Anna Covre와 Frederic Tubau가 호텔 인 Palazzo Cristo에 있습니다. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

Palazzo Cristo의 공동 소유주 인 Anna Covre는 하이 패션을 좋아하는 작은 여성이 메인 광장에서 떨어진 작은 안뜰 입구에서 나를 만났습니다. 내 스위트는 위층에 넓게 펼쳐졌습니다. Covre와 그녀의 남편 Frederic Tubau는 고급스러운 베네치아 소재의 전통적인 명단을 사용하여 인테리어를 디자인했습니다. 잘 익은 치즈의 크림 같은 얼룩이있는 광택이 나는 석회화; 연기가 나는 카라라 대리석; 패널로 된 캐비닛에 의해 오프셋 된 수작업 석고. 그러나 스타일은 완전히 현대적 이었지만 Rococo가 눈에 띄지 않았습니다. Covre는 지난 50 년간의 방치 기간 동안 건물이 파괴 되었기 때문에 현대적인 인테리어가 요구되었다고 설명했습니다. 그녀는 미소를 지으며“무언가 파괴 될 때가 마음에 듭니다.”라고 말했다. "디자이너로서 우리는 새로운 것을 좋아합니다."

Covre와 Tubau는 근처의 pasticceria 에서 커피에 나를 초대했습니다 . 나는 파리에서 이사하기로 한 그들의 결정에 대해 물었다. Covre는 그것을 "느린 삶"이라고 표현했습니다. "당신은 그것에 익숙해집니다"라고 그녀는 설명했습니다. “소음이 없습니다. 사람들은 일을하는 데 시간이 걸립니다. 우리는 인간적 규모로 살고 있습니다. 우리는 결코 진화하지 않은 도시에 살고 있습니다.” 나는 베니스가 Haussmann의 파리의 합리적인 재정렬처럼 계몽주의의 인공물이 아니라고 제안했습니다. 이성보다 오래된 베니스는 영감에 의해 형성되었습니다. 수세기 동안 일상 생활의 고풍시를 샅샅이 뒤지는 데 실패했습니다. Covre는“섬에 시골집을 가질 수 있습니다. "그것이 관광객들이 보지 못하는 삶입니다"라고 Tubau는 덧붙였습니다. “하지만 베네치아 인들은 이렇게 살고 있습니다. 아주 쉬운 삶입니다.” 

비디오를로드하지 못했습니다.

Calle de la Vida를 따라 긁힌 메시지는“모두를위한 집이 없으면 베니스는 죽는다!”라고 읽었습니다. 내가 말한 거의 모든 사람들이 단기 임대를 싫어했습니다. 당연히 Tubau와 Covre는 다른 견해를 가졌습니다. Tubau는 베네치아 인들이 부동산 가격 때문에 본토로 떠났다고 믿었습니다. 오늘날 사람들은 "평범한 삶, 즉 미국의 삶"을 살고 싶어하기 때문입니다. 식료 잡화류. 기업과 정부 기관이 마이그레이션에 참여했습니다. 그렇다면 이것이 경제에 어떤 의미가 있습니까? 명확한 미래는 없습니다. 단기 임대는 식당과 사업체를 유지하는 데 도움이됩니다. Covre는“베니스에서 두 가지 직업을 가질 수 있습니다. 건축가 또는 관광업에서 일할 수 있습니다. 그리고 건축가는 너무 많을 수 있습니다.”

어디를 가든 물이 6 피트 이상 상승한 11 월 홍수의 증거를 찾았습니다. 그러나 지진의 격렬한 충격이나 굉장한 화재의 재앙과는 달리, 아쿠아 알타 는 조용하고 참을성있는 파괴자입니다. 지금은 베네치아 헤리티지의 감독 인 제 오랜 친구 인 토토가 저를 산 모 이제 교회를 보러 데려 갔을 때 물 피해에 대한 교훈을주었습니다. 

관련 : 덜 알려진이 이탈리아 섬은 베니스에서 출발하는 최고의 조용한 당일 여행을 제공합니다.

“물이 여기에 도착했습니다.”우리가 안으로 들어서면서 토토가 그의 허벅지 꼭대기를 가볍게 자르며 말했다. 석호는 표백 된 나무, 구겨진 무늬목, 건조하면서 결정화 된 소금 잔유물에 흔적을 남기고 조각 된 대리석 제단을 뜯어 냈습니다. “소금은 몇 달, 몇 년 동안 올라와 침식을 유발할 것입니다. "그것을 멈출 수 없습니다." 한때 성가신 일 이었던 Acqua alta 는 이제 실존 적 위협이되었습니다. 기후 변화와 해수면 상승으로 홍수는 빈번하고 강렬 해졌으며 지난 5 년 동안 매년 평균 60 건의 주요 사건이 발생했습니다.

그날 저녁, Toto 는 전통적인 고급 식사의 우아한 보루 인 San Polo의 Da Fiore 에서 저녁 식사에 나를 초대했습니다 . 웨이터는 엄청나게 긴 그리 시니 바구니를 내려 놓고 스페셜을 낭송했고, 그중 하나는 내가 이미 들었던 기후 변화의 또 다른 파괴적인 영향을 우연히 회상했습니다. 그 요리는 매우 특별했다고 웨이터는 말했다. 매우 베네치아 식이었고 짧은 시간 동안 만 구할 수 있었다. 모에 체 (moeche) 라고 알려진 부드러운 껍질 게 . 

여행이 끝날 무렵 San Giorgio Maggiore 섬을 방문 할 예정 이었지만, 심벌즈 충돌의 소동과 함께 코로나 바이러스에 대한 먼 소문이 도시를 휩쓸 었습니다. COVID-19가 도착했고 시장은 상상도 할 수 없었던 일을하여 카니발 마지막 이틀을 취소했습니다. 모든 문화 기관이 문을 닫았습니다. 나 자신을 어떻게해야할지 확신이 서지 않는 나는 기분을 측정하기 위해 산 마르코 광장에 갔다. 아직 떠나지 않은 몇몇 다른 관광객들도 단서를 찾고있는 듯했다. 

레스토랑은 여전히 ​​열려 있었기 때문에 San Moisè 뒤의 골목을 따라 대운하로 향했습니다. 레스토랑 Ombra del Leone 에는 도시의 가장 토 니스트 호텔 몇 곳이 양쪽에 작은 테라스가 있습니다. 불확실성과 두려움의이 쌀쌀한 날, 밖에 앉아있는 사람은 나 밖에 없었지만, 유쾌한 웨이터는 마치 내가 마지막 총독의 후손 인 듯 나를 탐닉했다. 점심이 도착하기를 기다릴 때 근처 부두에 줄이 묶인 배를 보았다. 여기 베네치아 인들의 진정한 일상이있었습니다. 아마존 패키지로 쌓인 배달 바지선과 근무 외 곤돌라가 축구 경기를 보며 전화기를 구부 렸습니다. 

왼쪽부터 : 무역의 공식 유니폼을 입은 곤돌라. 리알토 다리 옆의 트렌디 한 레스토랑 아모. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

Vladimir Nabokov를 의역하기 위해 독서가 없습니다. 다시 읽기만. 여행도 마찬가지 일 것입니다. 처음으로 책을 읽거나 장소를 방문 할 때 열렬한 기대에 앞서 서둘러야합니다. 두 번째 또는 세 번째 또는 네 번째 만남에서 이야기가 어떻게 끝나는 지 알고 있습니다. 여유롭게 정독 할 수 있습니다. 비어있는 테라스에 잠시 앉아 라디오에서 이탈리아 축구 아나운서의 요지를 잡을 수 있습니다. 처음부터 시작하거나 끝에서 끝날 필요가 없습니다. 

Covre는 베네치아의“느린 생활”에 대해 나에게 말했고, 그 개념은 글로벌 폐쇄 이전에 간신히 집으로 돌아온 지 6 개월이 지난 후에도 계속 반복됩니다. 베니스는 관광에 의해 괴로워하고 그것 없이는 운명에 처해 있습니다. 그런 의미에서 베니스는 모든 이탈리아의 축소판입니다. 호텔, 레스토랑, 상점은 관광객이 개방 된 상태를 유지하기 위해 관광객에게 의존하고 있습니다. 동일한 관광객이 취약한 지역 생활 방식을 위협하는 것처럼 말입니다.

도르 소두로의 Ai Pugni에있는 Aperitivi. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

역설의 어느 쪽이 우세할지는 아직 명확하지 않습니다. 아마도 전염병은 코스를 재설정하고 수정할 기회를 만들 것입니다. Covre의 느린 삶을 모방 한 느린 여행은 여행 빈도가 적고 열광적 인 여정이 적다는 것을 의미합니다. 사실, 대유행 이후로 그 미래는 적어도 지금은 베니스에 도착했습니다. Covre는 Palazzo Cristo의 총 예약 수가 감소했지만 손님이 더 오래 머무르고 있음을 이메일로 확인했습니다. 그들은 세인트 마크 광장에서 셀카를 찍기 위해 하루나 이틀 동안 유람선에 도착하는 대신 도시의 문화를 경험하기 위해 왔습니다. Covre는 "돌아온 관광은 다른 느낌을 가지고 있습니다. 우리 지역 주민들이 매우 환영하는 관광"이라고 썼습니다. 

관련 : 베니스에있을 때 관광객처럼 생각하지 마세요

체류가 끝날 무렵, 나는 내 자세를 되찾았고 어느 방향 으로든 광장으로 열리거나 벽으로 둘러싸인 막 다른 골목에서 끝날 수있는 좁은 통로의 미로를 자신있게 걸을 수있었습니다. 어수선한 스탬 파토를 오가는 다른 길을 택했습니다Gianni Basso가 골동품 활자에 인쇄 된 명함을 주문했습니다. 나가는 길에, 나는 대리석 패널을 입은 가장 좋아하는 교회를지나 갔다가 가전 제품 가게, 신발 수리, 장례식장을지나 돌아 왔습니다. 성공할 때마다 내 마음에지도가 새겨졌습니다. 나는 나중에 토토에게 길을 잃은 적이 있는지, 그가 모르는 도시 구석이 있는지 물었다. “나는 베니스에서 태어났습니다.”그가 말했다. “나는 모든 돌을 만졌습니다.” 떠나기 전에 나는 리알토 수산 시장을 보려고했다. 공항에서 온 택시 기사가 터미널이 쇠퇴한다고 말했고 언제 도시로 돌아올 지 몰랐다. 노령화와 노후화에 따른 생선 장수의 꾸준한 손실은 상상할 수없는 미래의 접근을 표시합니다. 이미 외부 포장 마차는 선글라스와 냉장고 자석으로 가득 차 있습니다. 

분명히 Venetian 인 한 고객은 여우 모피 코트를 입고 승무원이 휠체어를 밀었습니다. 그녀는 도시처럼 우아하지만 연약 해 보였습니다. 또 누가 석호의은 멸치, 고비, 트리글리 로제, 거미 게, 조개 껍질의 가리비, 썸네일보다 크지 않은 조개, 내 팔보다 더 긴 아귀 의 보물을 사겠습니까 ? 미모가 사진을 찍고 빈손으로 남겨졌습니다. 

왼쪽부터 : 활판 인쇄소 Gianni Basso Stampatore; 리알토 수산 시장의 Wenice에있는 프리 토 미스 토. | 크레딧 : FEDERICO CIAMEI

그런 다음 새롭고 활기찬 무언가의 놀라움. 스톨은 다음과 같이 재 장비했다 Wenice , 준비된 해산물 테이크 아웃 가게 : saor에서 sarde 새콤 달콤한 정어리; 먹물로 끓인 작은 오징어; 그리고 프리 토 미스 토, 포세이돈의 영역은 종이 콘으로 팔렸습니다. 나는 젊은 주인 루카 프란 친에게 말했다. 그는 본토 출신이었고 그의 세대 중 매우 드물게 베니스로 이주했습니다.

“제 문제는 제가 베네치아 소녀와 사랑에 빠졌다는 것입니다.”라고 그는 농담했습니다. 그의 가게는 바쁘고 기분이 좋았습니다. Toto처럼 Covre와 Tubau처럼 Franchin은 베니스에서 미래를 꿈꿨습니다. 그리고 그의 목표는 단순히 생존하는 것이 아니라 성장하고 번성하는 것이 었습니다. “큰 아이디어는 다른 곳으로 옮기는 것이므로 시장에만 국한되지 않습니다. 작동한다면 왜 안 되겠습니까?”