패션이 재생 농업을 수용하도록 돕고 있습니다

이 디자인 집단은 패션이 재생 농업을 수용하도록 돕고 있습니다.

 에밀리 파 A

Oshadi Studio의 "농장에서 패션까지"집단은면 재배에서 염색 및 직물로 짜는 것에 이르기까지 의류 생산의 모든 단계를 처리합니다. 사진 : Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

모두가 재생 농업 에 대해 이야기하고 있습니다. Allbirds 및 Patagonia에서 Maggie Marilyn 및 Richard Malone에 이르기까지 크고 작은 브랜드 는 재생 목화 농장과 협력하여 "토양 건강"및 "탄소 격리"와 같은 단어를 패션 위크 채팅에 포함하고 있습니다. Gucci 의 CEO 인 Marco Bizzarri 조차도 Copenhagen Fashion Summit 기조 연설 에서 재생 농업을 언급 하면서 탄소 배출량 제로를 달성하려는 Gucci의 사명에서 우선 순위로 언급했습니다.

아마도 패션은 우리가 만난 다른 지속 가능성 트렌드 및 유행어와는 너무 다르기 때문에 알려진 것처럼 재생 Ag를 중심으로 집결하고있을 것입니다. 사실상 단점이나 타협이 없으며 기존의 농업보다 "나쁘지 않은"것도 아닙니다. 그것은 절대적입니다 좋은 , 그리고 관련된 모든 생명체에 대한 그것의 좋은 : 농민, 식물, 동물, 토양, 미생물 의 토양, 그리고, 결국, 소비자. Eileen Fisher는 최근 Vogue 인터뷰에서 다음 과 같이 말했습니다.“이것은 우리가 긍정적 인 영향을 미칠 수있는 곳 중 하나입니다. 오염을 줄이거 나 해를 끼치 지 않고 옷을 만드는 과정을 통해 실제로 지구를 되 살릴 수 있습니다.”

요컨대, 농장은 토양이“줄어들고”탄소를 흡수 할 수있을 때 재생이되고, 이는 토지를 재생하고 대기 중의 탄소 과잉을 감소시킵니다. 현재 지구의 탄소 균형은 위험 할 정도로 편향되어 있습니다. 토양은 더 많은 것을 필요로합니다 (탄소는 토양이 물을 저장하고 식물을 공급하는 데 도움이 됨). 반면 대기는 약 1,100 억 톤이 너무 많습니다., 이는 지구 온난화, 해수면 상승, 극심한 기상 현상으로 이어졌습니다. 목록은 계속됩니다. 심부 경작, 단일 작물, 살충제와 같은 기존의 농업 방법은 토양이 벗겨지고 고갈되어 탄소를 끌어 내거나 생물 다양성을 지원할 수 없습니다. 반면 재생 농장은 살충제를 생략하고 식물이 서로 성장하고 번성하고 지원할 수 있도록 전략적으로 배치합니다. 덮개 작물은 작은 작물에 그늘을 제공하는 데 사용됩니다. 동물을 들여서 토양을 방목하고 비옥하게 할 수 있습니다. 꿀벌과 나비를 유인하기 위해“수 분지”를 심습니다. 재생 농업은 자연을 모방하며, 일반적으로 그랬던 것처럼 방대한 종의 생물이 살아 간다고합니다.

Oshadi Studio의 재생 농장에서 자란 목화. 사진 : Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

Oshadi Studio 직원은 인도 타밀 나두의 농장에서 목화를 수확합니다. 사진 : Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

패션 기회는 재생 농장에서 재료를 조달하고보다 광범위하게는 탄소 상쇄의 한 형태로 재생 솔루션에 투자하는 것입니다. 자격이되는 것은 목화 나 식물성 소재 만이 아닙니다. Allbirds가 보여준 것처럼 양모와 가죽도 재생 가능합니다. 그러나 여기에 문제가 있습니다. 대부분의 디자이너는 섬유를 재배 한 사람이나 그 또는 그녀가 지불 한 금액은 말할 것도없고 재료의 출처를 말할 수 없었습니다. Fashion의 광대 한 글로벌 공급망은 "추적 성"을 어렵게 만들었으며 "유기농"및 "모든 자연"과 같은 조잡한 레이블에 의존하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 이것이 바로 Nishanth Chopra가 등장하는 곳입니다. 2015 년에 그는 "seed-to-sew"패션 디자인의 연습으로 Oshadi Studio 를 시작했습니다 . 이후 모든 브랜드가 활용할 수있는 완전 재생 공급망으로 성장했습니다.

Chopra는 반대로 성장한 후 "고대 인도 농업 기술"이라고 부르는 것에 의지했습니다. 그의 가족은 인도에서 가장 큰 섬유 허브 중 하나 인 타밀 나두에 대규모 섬유 공장을 가지고 있었고, Chopra는 오염 된 강, 스모그, 높은 불임 률, 암 등 산업 제조가 지역 사회와 토지에 미치는 악영향을 목격했습니다. "나는 일하는 방식이 나에게 적합하지 않다는 것을 깨달았습니다."라고 그는 말합니다. “나는 꽤 오랫동안 불평했지만 어딘가에서 시작해야한다는 것을 깨달았습니다. 산업 전체 나 마을 전체를 바꾸지는 않을 수도 있지만 내 역할은 할 수 있습니다.”

Chopra는 외딴 마을과 숲의 농부들을 방문하여 그들의 기술을 배우고 Tamil Nadu의 장인 커뮤니티와 협력하여 첫 번째 컬렉션 작업을 시작했습니다. 그는 매번 해결해야 할 새로운 문제에 직면했습니다. 낭비, 독성 염료, 심지어 면화와 노동력에 대한 비용 문제까지. "우리는 모든 단계에서 무엇이 잘못되었는지 살펴본 다음 브랜드의 관점에서 어떻게 해결할 수 있는지 알아 냈습니다."라고 그는 말합니다. 각 단계에서 지속 가능하고 윤리적 인 관행을 보장 할 수있는 유일한 방법은 모든 것을 하나의 "지붕"아래에 두는 것뿐이라는 것이 분명해졌습니다. 그래서 Chopra는 목화를 재배하기 위해 농부를 고용 한 다음 지역 직공을 고용하여 그것을 직물로 만들었습니다. 천연 염색 집단과 블록 인쇄 스튜디오도 있습니다.

수확 후 면화를 모아서 분류하고 청소 한 후 방적하여 직물로 짠다.사진 : Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio

초프라는 초기에 Central Saint Martins를 졸업 한 Richard Malone을 고용하여 Oshadi의 첫 오가닉 코튼 드레스 캡슐 컬렉션을 디자인하고 옅은 핑크색을 띠는 옅은 핑크빛을 띠는 옅은 분홍색의 꽃과 같이 농장에서 식물 염료로 착색 한 제품을 분리했습니다. 그리고 남색. 그러나 Chopra는 자신의 프로세스를 더 비슷한 생각을 가진 디자이너에게 "대여"함으로써 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 것을 알고있었습니다. "우리는 공급망을 다른 브랜드에 제공 할 수 있으며, 이것이 업계를 변화시키기 시작하는 것입니다."라고 그는 말합니다. “접근하기 쉬운 경우 더 많은 사람들이 지속 가능성을 채택 할 것이라고 생각합니다. 이 모델을 통해 우리가 정말로하고 싶은 것은 누구에게나 개방 된 솔루션을 만드는 것입니다. " 예를 들어 Malone의 2020 가을 컬렉션은 Oshadi Studio와 협력하여 제작되어 국제 울마크 상을 받았습니다 . 매기 마릴린과Story MFG 는 직물에 대해서도 Oshadi와 협력했으며, 올해 초 Christy Dawn은 Oshadi와 파트너십을 맺어 재생 면화 드레스 라인을 만들고 2021 년 봄에 출시했습니다.

협력 관계초프라에게 중요한 단어입니다. 패션의 지속 가능성 문제를 해결하는 것 외에도 그는 인도 장인에 대한 업계의 내러티브를 수정하는 데 열정적입니다. “Raf Simons가 파리의 한 예술가와 협력 할 때 아무도 그가 '굶주린 예술가를 지원한다'거나 '유산 공예품을 구하는 것'이라고 말하지 않습니다. “그러나 인도에서 장인과 함께 일하는 디자이너에 대해 들었을 때, 그것은 항상 자선에 관한 것입니다. 또는 그들을 '지원'하기 위해 그것을하는 것입니다… 이야기는 그들이이 절대적으로 놀라운 일을 어떻게하는지에 관한 것이 아닙니다. 그러나 Richard와 Christy는 우리가 그들을 지원하는만큼 우리를 지원하고 있습니다. 우리는 함께 일하고 있습니다. 우리는 협력자이고 파트너입니다. 모든 사람이 그러한 관점을 가지고 있다면 상황을 더 좋게 바꿀 수 있습니다.”라고 그는 계속합니다. “인도에는 너무나 많은 지혜와 유산이있어서 항상 저평가되었다고 느꼈습니다.

오가닉 코튼, 식물성 염료 및 전통적인 직조 기술을 사용하여 "씨앗에서 스티치까지"만든 Oshadi Studio의 사내 컬렉션에서 가져온 것입니다. 사진 : Oshadi Studio 제공

사진 : Oshadi Studio 제공

같은 관점의 변화가 초프라의 전통적인 농법에도 적용됩니다. 그가 브랜드를 론칭 할 때 Oshadi 가 재생 섬유 시스템을 개발하는 Rebecca Burgess가 설립 한 비영리 단체 Fibershed가 설명하는대로 "재생 농업"에 대한 모든 기준을 확인했다는 소식을 듣고 놀랐습니다 . (Fibershed는 Chopra에게 보조금을 수여하고 나중에 그를 Dawn에 소개했습니다.) "당시에는 그것이 '재생 AG'라고 불리는 줄도 몰랐습니다."라고 그는 말합니다. "고대 인도 농사일 줄 알았어요."

그것은 우리가 재생 Ag에 대해 그렇게 희망을 느끼는 이유로 거슬러 올라갑니다. 이것은 복잡하고 검증되지 않은 신기술이 아닙니다. 그것은 전혀 "새로운"것도 아닙니다. 과거에 뿌리를두고있는 미래를위한 솔루션이며 수세기 동안 보여줄 수있는 장점이 있습니다. 우리가 산업화되고 착취적인 것을 선호하기 위해 자연적이고 재생적인 관행에서 벗어난 이유는 또 다른 이야기입니다. 그러나 적어도 지금은 피벗 할 수 있습니다. 올해 초 Burgess가 말했듯이, 패션은 재생 농산물을 "주류화"하는 길을 선도 할 수 있으므로 옷, 음식 및 그 이상에서 기대할 수있는 것입니다. 희망은 결국 우리는 그러한 것들이 어디서 오는지, 그리고 얼마나 많은 사람과 자원이 그 과정에 관여했는지 (마지막으로) 이해할 수 있다는 것입니다. Chopra는“오랫 동안 잘못되어 왔기 때문에 상황이 바뀌는 데 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

인도 타밀 나두에있는 Oshadi Studio의 재생 면화 밭.사진 : Ashish Chandra / Courtesy of Oshadi Studio